LE TISSU CHENILLE

Tissu Chenille – Et non! Rien à voir avec l’animal 😉

TISSU CHENILLE

Le tissu chenille est particulier, il apporte une élégance aux vêtements de manière originale.
Mais également aux meubles et aux rideaux.

Le terme « Chenille » peut désigner un type de fil ou de tissu fabriqué à partir de celui-ci.

La technique de base consiste à tisser un tissu  » leno  » puis à couper des bandes de tissu pour fabriquer le fil chenille.

Pourquoi utilise-t-on ce terme?

Le mot Chenille indique simplement que le fil est censé ressembler à la fourrure. Et n’a rien à voir avec l’animal !

Armure « Leno » – Tissage

L’armure LENO

principalement connue pour son utilisation dans la gaze.

Appelée également « armure-croisée ».

Cette armure consiste à tordre deux fils de chaîne autour des fils de trame pour fournir un tissu solide mais transparent.

Le fil de chaîne standard est associé à un fil squelette ou « doup »;
ces fils de chaîne torsadés adhèrent étroitement à la trame, ce qui entraîne la durabilité du tissu. Cette armure produit un tissu ouvert avec presque aucun glissement de fil vu qu’ils sont tous tenu, duite après duite. C’est-à-dire, coincé à chaque passage des fils de trame.

Histoire

Selon les historiens, l’invention de ce fil est relativement récent.
Il date du 18ème siècle. Il serait originaire de France.

ALEXANDER BUCHANAN, contremaître dans une usine de tissus de Paisley, est reconnu pour avoir introduit le tissu chenille en Écosse dans les années 1830.
Il a développé un moyen de tisser des châles duveteux.  Des touffes de laine colorée tissées ensemble pour former une couverture.
Ensuite découpée en lanières, traités par des rouleaux chauffants afin de créer des frisottis.
Cela a donné naissance à un tissu très doux et duveteux nommé chenille.

Un autre fabricant qui confectionnait des châles Paisley a continué à développer ce tissu.

Châle carré paisley 1830

Les châles Paisley étaient un vêtement de femme à la mode au 19ème siècle en laine finement tissée et délicate.
Bien que le nom représente également un motif PAISLEY.
Motif sous forme de larme, originaire de Perse et d’Inde, devenu populaire en Europe.

D’ autres fabricants tel que James Templeton et William Quiglay ont travaillé pour affiner ce processus tout en travaillant sur des tapis d’imitation oriental.
Leur technique a résolu le problème d’automatisation de motifs complexes.
Le procédé a été breveté. Quiglay a vendu rapidement sa part et Templeton a ensuite ouvert une entreprise de tapis à succès qui est devenu l’un des principaux fabricants du 19ème et 20ème siècle >  James Templeton & Co

« Dans les années 1920 et 1930, Dalton, dans le nord-ouest de la Géorgie, est devenue la capitale du couvre-lit touffeté des États-Unis grâce à Catherine Evans (ajoutant plus tard Whitener) qui a initialement relancé la technique artisanale dans les années 1890. Les couvre-lits tuftés à la main avec une apparence brodée sont devenus de plus en plus populaires et ont été appelés «chenille» un terme qui est resté. ^[2] Avec un marketing efficace, les couvre-lits en chenille sont apparus dans les grands magasins de la ville et le touffetage est devenu par la suite important pour le développement économique de la Géorgie du Nord, maintenant les familles même pendant l’ ère de la dépression . ^{[2] Les} marchands ont organisé des «maisons étalées» où les produits tuftés sur les fermes ont été finis en utilisant un lavage à la chaleur pour rétréciret « fixer » le tissu. Des camions livraient des feuilles imprimées à motifs et des fils de chenille teints aux familles pour le tuftage avant de revenir payer les tufters et collecter les pâtes à tartiner pour la finition. À cette époque, les tufters de tout l’État créaient non seulement des couvre-lits, mais aussi des couvre-oreillers et des nattes et les vendaient par l’autoroute. ^[2] Le premier à gagner un million de dollars dans l’entreprise de couvre-lit, était natif du comté de Dalton, BJ Bandy avec l’aide de sa femme, Dicksie Bradley Bandy, à la fin des années 1930, pour être suivi par beaucoup d’autres. ^[2]

Dans les années 1930, l’utilisation du tissu touffeté est devenue largement souhaitable pour les jetés, les nattes, les couvre-lits et les tapis, mais pas encore pour les vêtements. Les entreprises ont déplacé le travail manuel des fermes vers les usines pour plus de contrôle et de productivité, encouragées à poursuivre la production centralisée par les dispositions sur les salaires et les heures du code du couvre-lit touffeté de la National Recovery Administration . Avec la tendance à la mécanisation, des machines à coudre adaptées ont été utilisées pour insérer des touffes de fils en relief. ^[2]

La chenille est redevenue populaire pour les vêtements avec une production commerciale dans les années 1970.

Les normes de production industrielle n’ont été introduites que dans les années 1990, lorsque la Chenille International Manufacturers Association (CIMA) a été créée avec pour mission d’améliorer et de développer les procédés de fabrication. ^[3] À partir des années 1970, chaque tête de machine fabriquait deux fils de chenille directement sur des bobines, une machine pouvait avoir plus de 100 broches (50 têtes). Giesse a été l’un des premiers grands fabricants de machines. Giesse a acquis la société Iteco en 2010 en intégrant le contrôle qualité électronique des fils de chenille directement sur leur machine. Les tissus chenille sont également souvent utilisés dans les vestes Letterman, également appelées «vestes universitaires», pour les patchs de lettres. »

Description de la fabrication

Le fil chenille est fabriqué en plaçant de courtes longueurs de fil, appelées « poils ».
Ils sont insérés entre deux « fils de noyau » qui sont tordus ensemble.
Les bords de ces poils sont alors perpendiculaires à l’âme du fil, donnant à la chenille à la fois une douceur sans doute et à la même occasion son aspect caractéristique.

La chenille aura une apparence différente dans une direction par rapport à une autre, car les fibres ne captent pas toujours la lumière de la même manière. La chenille peut apparaître irisée sans utiliser forcément de fibres irisées.

Le fil est généralement composé de coton, mais peut également être fabriqué en utilisant de l’acrylique, de la viscose/rayonne ou de l’oléfine.

Caractéristiques

Le tissu à armure Leno permet à la lumière et à l’air de passer librement, il est donc utilisé dans toutes les zones où un tissu à armure transparente et ouvert est requis qui ne se meurtrira pas (où les fils s’éloignent de leur uniformité tissée, perturbant la beauté du tissage). Si un simple tissage plat à l’intérieur et à l’extérieur était tissé très lâchement pour obtenir le même effet, les fils auraient tendance à ces meurtrissures. Les tissages Leno sont souvent utilisés pour les parures de fenêtres et pour les couches transparentes pour les vêtements fins. Lorsqu’il est fabriqué avec de la fibre de verre ou d’autres fils solides ou lorsqu’il est imprégné d’un composé de renforcement, il peut être utilisé comme matériau d’ingénierie dans la construction, ^[2] bien qu’en raison de l’ouverture du tissu si un revêtement solide est nécessaire, il est souvent utilisé en conjonction avec d’autres styles de tissage. ^[3]

Les articles fabriqués à partir de tissu tissé de leno comprennent:

• Produire des sacs – oignons, pommes de terre, chou
• Sacs à crustacés – huîtres, moules et palourdes
• Sacs de bois de chauffage
• Rideaux et draperies
• Moustiquaire
  OU
• Vêtements tel que le kimono et parure de prestige (explication 2 paragraphes plus bas)
  ou article superbe complémentaire ici.

Production

Pour produire une armure de gaze, le métier à tisser est enfilé avec le fil de chaîne et un fil de doup ensemble. Le fil doup peut avoir un poids et une résistance similaires ou inférieurs. La trame est tissée dans et pour chaque navette de trame, les fils de chaîne sont torsadés de manière interchangeable pour produire un motif en huit.

Karamiori 

Karamiori (絡 織 り / 搦 み 織 り, « tissage enchevêtré », issu du verbe karamu , « emmêler ») se réfère à une catégorie de tissages de leno japonais qui englobe un certain nombre de techniques et de tissus résultants. Karamiori est une très ancienne méthode de production textile, dont on pense qu’elle est née quelque temps à l’ époque de Nara , introduite au Japon depuis l’Asie continentale.

Il existe trois types de base de karamiori utilisés au Japon: ro (絽) , sha (紗) et ra (羅) .

«Ro» fait référence à un tissu à armure toile ou à armure sergée avec des rayures horizontales entrecroisées de leno-armure.

« Sha » est un tissu entièrement tissé en toile de lin.

« Ra » combine le concept de fils de chaîne torsadés avec une structure de tissage beaucoup plus ouverte, créant des motifs dans la chaîne qui ressemblent à ceux observés dans le crochet et la dentelle .

D’autres variétés, telles que tate-ro (« vertical ro« ) sont également vus, bien que moins fréquemment; les trois tissus sont généralement vus en kimono et obi appropriés pour être portés en été.

Je vous conseille de jeter un coup d’oeil sur cet article qui est très complet et fait rêver , merci à John Marshall.
https://archive.md/eqwHA

source : https://en.wikipedia.org/wiki/Paisley_shawls